Костюм при Людовике XIII

Стр 88.

В правление Людовика XIII, которое называют одной из самых блестящих эпох в истории костюма, мужская одежда столь же прекрасна, как женская, берёт манеру, поистине отличающуюся от одежды, сохранившейся до тех пор. В начале, женский костюм демонстрирует еще некоторую тяжесть, но костюм мужчин редкой привлекательности; никогда  они не были одеты с большей изысканностью, большим благородством, с небрежным изяществом, с галантной манерой небрежности, которые, кажутся вызовом и которые хорошо передают нравы этой эпохи храбрости французов и самодовольства гасконцев. Он не дает забыть, что вежливость французов, которая позже будет отмечаться всей Европой, родилась при Людовике XIII, в салоне маркизы де Рамбуйе в Париже. Там стоял настоящий ареопаг хорошего тона, влияние которого было значительным, учили вежливости и хорошим манерам. Нет никаких сомнений в том, что костюм был выражением чувств этого двора.

Можно выделить два периода в истории костюма при Людовике XIII; первый с 1610 до 1624, который можно назвать кричащей эпохой, и второй с 1625 до 1643,  который, наоборот, эпохой сдержанного богатства и хорошего вкуса.

Во время первого периода, переходную эпоху, суровая простота костюма гугенота правления Генриха IV была заменена роскошью тканей и злоупотреблением аксессуаров. В 1625 году Ришелье издаёт указ против роскоши, запрещающий ввоз позументов и шитья с целью защиты французских мануфактур. Начиная с этого времени, костюм выиграет в красоте линий и элегантной простоте то, что он потеряет в богатстве, и однотонные ткани заменят пёстрые.

Портретная живопись и гравюры являются очень ценными помощниками в изучении костюма времени правления Людовика XIII; они позволяют определить, что было очень мало различий в ту пору в моде между Францией, Англией, Голландией, Испанией и Италией.

Среди великих художников первой половины XVII века, с портретами которых можно с пользой познакомиться, нужно, прежде всего, назвать Ван Дейка (1599-1641), чья работа была значительной, потом Франса Хальса (1580-1666). Некоторые картины Рембрандта, как «Урок анатомии», которая датированы 1632 годом, собрание правдивых портретов, заслуживают внимания так же, как некоторые произведения Рубенса (1577-1640).

Жанровые художники позволяют нам изучать мелкую буржуазию и крестьян, как, например, братья Ленен. Лувр хранит несколько их произведений.

Но источником более богатой информации о костюмах любого рода, которые носили различные классы общества, является работа гравёров.

Самые известные - Жак Калло, Авраам Бос, Венцель Голлар, Сент-Иньи.

Жак Калло (1592-1635), живописец-гравёр, создатель гравюр - офортов, оставил нам тысячу пятьсот документов, большинство из которых, сцены нравов. С немного язвительным остроумием он воспроизводит джентльменов, солдат, нищих Франции и Италии, особенно Флоренции, где он жил несколько лет.

Авраам Бос (1602-1676), художник и гравёр. Девятьсот сорок документов, которые он нам оставил, ещё более  драгоценных с точки зрения истории костюма, чем произведения Калло; Бос в самом деле, с меньшим воображением, воспроизводит точно, с редким знанием сцен жизни мещан, популярных личностей и т.д.

Венцель Голлар (1607-1677), родился в Праге  и умер в Лондоне, нам оставил важные сборники по костюму Англии и Германии в первой половине XVII века.

Можно упомянуть, наконец, Жана Сент-Иньи, умершего в 1645, который был скульптором, художником и гравёром, и чья работа заслуживает внимания.

Элегантная простота

В правление Людовика XIII происходят важные изменения в форме костюма.

Камзол перестает быть мягким панцирем, как носили «фавориты-любимчики»; «утончённые» принимают в начале правления камзол Генриха IV, украшенный эполетами и крылышками, спускающимися углом к центру. Он был с маленькими разрезами по всей своей поверхности, или большими разрезами на рукавах и груди. Это все относится к «снабжению отверстиями» под именем большого и малого chaque-tade. Воротник, перевернулся и стал плоским, оставаясь отложным.

С 1620 года костюм принимает свой истинный характер элегантной простоты, ткани -  одноцветные нейтральных тонов. Крой камзола становится приятным; он является прилегающей вестой в верхней части торса, застёгивающейся от шеи до груди. Ниже пояса, полотнища раздвигаются и позволяют выглядывать складкам рубашки – жабо. Рубашка выглядывает и через разрезы рукавов. Высокие штаны становятся длинными и слегка развивающимися.

Воротники - фрезы, постепенно уменьшаются, становятся фрезами - путаницами, и, наконец, уступают своё место широкому воротнику рабату на камзоле, который часто отделан по краю кружевом. Манжеты (rebras), закрывающие низ рукава камзола также были украшены кружевом. Галстук – кроат – узкая муслиновая лента вокруг шеи. Перевязь, заброшенная наискось на правое плечо, держит шпагу. Верхняя одежда или кап покрывает плечо. Помимо верхней одежды - сюртука, возвращаются в моду казакины под именем calabres. Длинные штаны опускаются ниже колена; они становятся имитацией итальянских панталон, которые достигали полустоячих или коротких сапог; штаны украшают гибкие отвороты, часто декорированные бархатом и кружевом. За расширенный отворот низких сапог можно положить маленькие тапочки или носки. Оставляют эти носки, входя в дом. Чтобы обуть сапоги, надевают специальные чулки из дешёвого сукна или кожи, опускающиеся на отворот сапога, чтобы придать неопрятный вид.

На картинке 103 мы видим костюм времени расцвета правления Людовика XIII, абсолютно мужественный: этот персонаж надет в костюм сдержанной роскоши. Камзол, прилегающий по корпусу, в области груди разделен четырьмя короткими разрезами - это то, что придает ему элегантности. Баски расширяются и падают спереди углом, чтобы удлинить туловище и расширить бёдра; aiguillettes сведены к функции украшения. В действительности камзол становится жилетом с рукавами и басками, который, по логике, надевался прямо на рубашку. Воротник - рабат, очень широкий, отделан кружевом, раскладывает свою величину поверх камзола; с резными рукавами, позволяющими выглядывать белой рубашке  и на манжете – rebras, который охватывает запястье камзола. Верхняя одежда, украшена крестом,  знаком отличия, держится на плече и развивается позади. Высокие штаны, слегка мешковатые, падают ниже колена, не имеют более подвязок. Отделкой панталон являются поперечные галуны и позументы, декорированные пуговицами или жемчугом; они называются нашивками. Внешние вертикальные швы также получают отделку галуном или орнаментальную отделку пуговицами или жемчугом.

Для прогулки надевают сапоги со скромной воронкой; широкие шпоры установлены высоко и поддерживаются щитком из кожи, к которому шпора прилагалась. Достаточно простая шпага помещена в узкую конструкцию портупеи.

Обувь была разнообразная; можно различить несколько видов:

- большие и тесные охотничьи сапоги, в которые иногда надевали сандалии (тапочки);

- les lazzarines или короткие сапоги, с широким отворотом, шили, чтобы сочитать с обувью длинные панталоны;

- сапоги с простой воронкой, принятые с 1625;

- туфли с широкой розеткой, украшающей ноги.

Поскольку башмаки открывали ногу, они требовали богатого чулка; вяжут чулки из красного шёлка, так называемые «миланские чулки» или из Милана.

Ношение манто

Стр.94

В стильное правление Людовика XIII больше не говорили кап, а манто. Это манто, вместо того, чтобы быть натянутым на плечи, делали мягким и могли драпировать на руке или вокруг груди. Было настоящей наукой умение придать элегантности и необходимой изысканности драпировке манто. Считается, часто ошибочно, что манто удерживалось застёжками, расположенными одна на плече, другая - под лопаткой; в действительности оно было снабжено шнурками и наклонно привязывалось. Чтобы удерживать его, сохраняя свободу движения, шнуры были зашиты под воротником, на некотором расстоянии от концов и проходили вокруг плечей ниже, или выше, вдоль борта камзола, чтобы соединиться на спине, под лопатками, где они завязывались. Иногда два шнура завязывались вокруг одного плеча; так манто, ровно развеваясь, может драпироваться по прихоти; в этом случае шнуры были видимы. Один конец шнура был отброшен поверх плеча, или два конца были видимы. Иногда два шнура завязывались выше левого плеча и поверх правого плеча. Мещане их связывали вокруг шеи под воротником.

Манто облегчает  костюмный ансамбль в 1630 годах.

Ил.107.

Два шнура сшиты под воротником манто, обозначаются пунктирами.

Когда манто надето по косой, шнуры проходят над плечами,  когда оно отклонено в сторону а ля Balagnie,  шнуры завязываются вокруг одного плеча. 

Щеголихи времени правления Людовика  XIII

Стр. 96

Элегантный наряд при Людовике XIII состоял из рубашки, корсажа – баскина или корсета, нескольких подъюбников, первой одежды под названием нижнего платья, состоящей из двух отдельных частей или одной нераздельной: корсажа или корсета нижнего платья и собственно юбки или нижней части платья, и наконец, второй одежды, верхнего платья, которое как предыдущее, состояло из двух частей: корсажа или корсета и нижней части платья. Корсаж верхнего платья был открыт, чтобы позволить выглядеть корсажу нижнего платья, или полностью закрыт, спрятан; нижняя часть верхнего платья раскрывалась на нижней части нижнего платья и оставляла его на обозрение. Вертюгад, который называют тогда вертюгаден, был всегда в предпочтении.

Большие изменения были для лифа: рукава не имели более разрезов, но были объёмными и с rebras, т.е. высокими кружевными манжетами, с декольте, воротником - рабатом. Впервые за долгое время, грудь показана без деформирования платьем. Иллюстрация 109 показывает костюм времени правления Людовика XIII во всём блеске: юбка верхнего платья открыта на нижнюю, рукава разрезаны, соединены по локтю, оставляют выглядывать объёмные рукава нижнего платья и одноцветная тёмная ткань верхнего платья оттеняет совершенство кружева.

Из более оригинальных особенностей женского костюма времени Людовика XIII была особенность, которая позволяла подворачивать верхнее платье на нижнее, как показано на иллюстрациях с 111 по 114. Эта мода не была новой, поскольку мы находим эту практику от глубокой древности до Средних веков. Так подбираясь, платье позволяло больше выглядывать всему богатству и  сиянию нижней юбки - фрипон.

Ил. 109

 Во второй четверти XVII века появляется платье - длинное манто с большими рукавами и высокой талией, с юбкой со шлейфом. Оно открыто на лифе, в области живота округлялось, и на юбке было другого цвета. Это платье чаще всего было чёрным, оттеняло большой воротник с белым кружевом, который прикрывал очень открытую грудь. Маски и полумаски из чёрного бархата сохраняли белый и свежий цвет лица кокеток.

На иллюстрации 111 показано слегка поднятое верхнее платье; чтобы получить эту подобранность, проводили складки в боковые разрезы или карманы юбки. На иллюстрации 113, низ платья подобран и закреплен на переде. Этот способ, по-прежнему был распространен в некоторых деревнях. Закрытие корсажа было инновацией, которая отмечена появлением бранденбургов - декора немецких жокеев из Бранденбурга. Замечено, что этот горизонтальный декор придавал видимость широкой груди, он был довольно моден и, позже, принят армией.

Иллюстрации 113-114 нам представляют двух мещанок в нарядных костюмах таких роскошных, какие указами позволял им социальный статус: юбка верхнего платья сильно поднята, подобрана в карманы по сторонам где, вероятно, петли фиксируют складки, позволяет увидеть нижнюю юбку, фрипон, украшенную в противоположность простоте верхней юбки. Перед юбки закрыт бантами. Рукава, разрезные по всей их длине, позволяют увидеть материал подкладки. Следует заметить муфту, новое в моде.

В целом, подогнутая юбка была принята в среде мещан. Женщины простонародья остались верны древним обычаям; они были одеты в короткий камзол, который назывался жипон или веста, нижнюю юбку в складки и фартук с нагрудником как, в своё время, у монахинь Сан Винсент де Поль. Они носили сандалии или кожаную обувь на низком каблуке.

Ил.110 Питер Пауль Рубенс. Обмен принцессами (деталь) 1622-1625, Париж, музей Лувра. В 1615 году, обмен принцессами знак сближения династий между Францией и Испанией. Анна Австрийская, дочь Филиппа III невеста Луи XIII и Елизавета Французская, дочь Филиппа IV. Для туалетов принцесс используются тяжёлые богатые ткани, которые стоят, натянутые на конусообразный вертюгаден, незначительно сплющенный спереди.

Упадок и исчезновение подъюбника – вертюгадена

Стр. 98

Известно, в чем заключался подъюбник 16 века, сначала он в форме колокола, который, к концу 16 века и при Генрихе IV, был поддержан железными обручами, придавая женщине вид, стоять в бочке или цилиндре.

Подъюбник существует вплоть до 1630 года, но с изменениями, у него не было более этих столь неприглядных вздутий вокруг бёдер, которые он имел раньше, и, с другой стороны, он похудел по обоим концам и сформировался острый угол. Это не был больше только плоский каркас. Эту сдержанность подъюбника, корсета и всех форм, в целом, мы находим в прекрасных костюмах принцессы Елизаветы Бурбонской и Анны Австрийской, представленных на знаменитой картине музея Лувра «Обмен принцессами».

В этой великолепной композиции, художник показывает нам два прекраснейших женских костюма эпохи Людовика XIII. Правая принцесса, надета в то, что называют платье – «роб», бесподобная изысканность: юбка (названная верхней юбкой) расширяется без излишества; парчовые ленты закрывают отверстие на нижней юбке названной фрипоном. Корсаж платья, который надевался на корсаж нижнего платья, закончен острым выступом, удлиняющим талию немного приподнятую на спине; отделка крошечной баски вдоль бедер драгоценными камнями усыпает также перед лифа, декольтированного ни слишком много, ни слишком мало. Голова обладает достоинством, обрамлена и изолирована складками кружевного воротника. Узкие рукава корпуса нижнего платья покрыты широкими рукавами (рукава с крыльями) скрепляются драгоценным камнем; они дают воздушность, предотвращая вздутие утолщения верхней части.

Другая принцесса носит костюм того же рода с небольшими изменениями и позволяет оценить профиль красотой линий. Она носит фрезу-путаницу и вздутые разрезные рукава.  Рукав верхнего платья развивается и свободно свисает ложным рукавом - mancheron.

Головные уборы при Людовике XIII

Стр. 101

При Генрихе IV существует  войлочная шляпа с высоким дном, с загнутым с левой стороны краем, но чаще всего спереди; с пером страуса или в окружении шерстяных нитей. Носят также вид ступки, небольшого цилиндра со сборками вокруг и узкими краями. Le Vert Galant (Генрих IV) не демонстрирующий степень кокетства, немного меняет головной убор в своё правление.

Наконец, мода открыла большую классическую шляпу этой эпохи, шляпу, что оставалась как вид шляпы Людовика XIII.  Это войлочный простор, или castor, низкой формы, наклонённый на правую сторону и в окружении одного длинного пера страуса называемого «плакальщица». Она была самой очаровательной и всем подходившей, такой она остаётся характерной чертой для своего времени.

Мещанство приспособило специальную форму, состоящую из высокой формы и усеченного конуса с достаточно узкими краями; шнурок или шнур окружал эту шляпу: этот орнамент станет bourdalou. Как и дворяне, мещане носили длинные волосы. На иллюстрации представлены эти элегантные и экстравагантные фанфароны, всегда со  шпагой в руке, которые подверглись критике Ришелье, предложившего поединки. Достаточно высокое дно шляпы имеет неодинаковые борта, расколотые посередине так, что край более широкого приподнят слева. Тройка перьев обогащает отделку и позади болтается перо, названное «лисьим хвостом».

Завитые волосы лежат на плечах. Поднятые клыками маленькие усы, украшают верхнюю губу, и королевская, маленькая бородка, свисает с подбородка.

Среди эксцентричных причёсок, следует отметить moustache - длинную прядь волос, перевязанную лентой и свисающую перед правым плечом. Остальная часть волос прикрывала правое плечо. Позже, на пряди волнистых или завитых волос был сохранен один вычурный бант - cadenette. С этим бантом, который находился над левым ухом, носилась одна огромная жемчужина в этом ухе.

Это только с 1630 или 1635 года женские причёски сплющиваются. Затем было модно разделять волосы на три части. Та, которая охватывала макушку черепа, была запрокинута назад, чтобы сформировать пучок, названный cule-butte. Тогда оставляли полоску волос на лбу, стригли её очень коротко, позже завивали. В этом ряду причёска, которая называлась «чертовка».

Слегка завитые две другие части волос падают на одно и другое ухо: это «шутовская». Пучок был, в свою очередь, украшен перьями, а затем бантами из лент, наконец, пером цапли и драгоценностями.

Женщины в возрасте поднимали свои волосы аркой вокруг лица; волосам было сделано скручивание, так называемая «круглая» (причёска).

Анна Австрийская ввела в моду serpentaux – причёску «извивающаяся», которая была «шутовской спиралью» или английской.  Иногда, арка молодой дамы была выпуклой и с острым концом, небольшой хохолок на лбу, заменял причёску «чертовка».

Шляпы больше не носили, за исключением мещан и вдов. Длительное время в Савойе был моден головной убор, идентичный убору Марии Богарне. Эти шляпы из сукна или бархата, поддерживающиеся металлической проволокой, примыкающей к голове.

Дамы выходили на улицу без головного убора или покрывали голову очень тонким платком  украшенным кружевом. Дома они носили маленькие круглые шапочки без полей. Служанки и женщины из народа укрывались шапками без полей, а по праздникам  куском белой материи названным «пелериной». Крестьянки, чтобы покрыть голову, имели огромный стеганый чепец, который до сих пор в применении в некоторых деревнях. Он звался calipette; когда-то его имя было cale.

Шляпы больше не носили, потому что шиньон велел отказаться в пользу причёски, лентой из крепа или черной тафты обволакивали голову и завязывали под подбородком; эти головные уборы были названы «потёмки».