Роскошь
при Генрихе III
(1574-1589)
Стр.72
Правление Генриха III, как известно, было развращённой
эпохой: женоподобные мужчины соревновались в роскоши с женщинами; как женщины,
они надевали украшения и завивали волосы, злоупотребляли тенями и духами. Камзол
изменён новым приложением – животом: выпускалась шишка из мягкого конского
волоса, шерсти и пакли; он назывался пурпуэн с панцирем или пулен или ещё полонез, потому что, полагают, был завезён из Польши Генрихом III. Фигура в талии была сильно наклонена вперёд.
Ширина рукавов, покрой коротких рукавов варьировались до бесконечности и весь ансамбль
был в рубцах от разрезов. В армии носят пансерон, который создаёт отличную
защиту от пуль.
Сначала было модно украшать камзол прямым воротником и загибать как при Генрихе II; но после 1578 мужчины носят фрезу как до этого носили женщины.
Верхние мешковатые штаны выходят из моды, и при дворе носят высокие шоссы лоди. Они включает
в себя мягкую набивку, и пришиваются вокруг бедер, охватывая часть верхних
штанов.
Верхние штаны были различных форм, иногда спускающиеся
до колена, и в этом случае, им давали название канон; иногда они крошечные как на портрете Сен Мегрин музея Лувра.
Иногда они останавливаются на середине бедра, тогда они называются греческими. Гульфик
– брэгет - был полностью удалён.
Манто всадника и табар
надеваются мало. Они были заменены коротким манто (кэп), завязанным на плечах, оставлявшим открытую грудь, и спускающимся
чуть-чуть на бедра.
Ил.80. Женский костюм также подвергается влиянию
испанских мод. Треугольный лиф и конический вертюгаден
дают силуэтную форму в целом подчеркивающую масштабы рукавов,
более расширенных подплечниками.
Повседневная обувь была на колодке (сандалии с
центральным гвоздем или каблуками с обеих сторон, чтобы избежать влаги).
Пансерон
мужского костюма спускался остриём; корсажный лиф женщин был такой же. Формируя очень удлинённый конус, он делал зрительно тоньше талию, которая подчёркивалась расширением юбки - вертюгадена. Этот смонтированное платье называлось тогда «прекрасным
испанским корпусом», т.е. соответствующим
испанской моде. Вскоре юбку – барабан заменит
юбка - воронка; вертюгаден – барабан была большим шариком, который устанавливали
под юбку для поднятия её вокруг бёдер и получения падающих складок. Рукава
часто шарообразные до запястья с откинутым отворотом; этот отворот имел отделку
кружевом. Рукава или ложные рукава были покрыты роскошной парчой и, около трети
их, закреплялись застёжкой - аграфом на
уровне локтевого сустава.
Воротники
и аксессуары
Стр. 74
Мода была всегда благосклонна к плоёным воротникам,
но после 1576 года, они становятся фрезовыми воротниками. Наконец появились
тонкие воротники, оказавшие большое влияние
на развитие спектра воротников арочной формы с оправой из проволоки.
Изысканность моды заключалась в том, чтобы прикрепить к спине платья огромные раковины из
легкой ткани и металлического каркаса, держащегося на плечах.
Бархатные маски носили постоянно, даже мещане.
Уши украшали
серёжки из драгоценных камней из Америки. Перчатки носили ночью и
днём, их душили, пудрили, делали прорези, и, надевали для работы. Появился рукав из бархата или атласа, покрытого мехом; но он
не обзавёлся собственным именем, и был назван тем же именем, что рукава, не доходившие до
локтей. Французская обувь-лодочка была забыта, ей предпочли итальянскую обувь,
башмаки
и туфли, даже высокие венецианские сапоги.
Женская
верхняя одежда
Стр.75
В течение пятидесяти лет, т.е. второй половины 16
века, во Франции, Англии, Фландрии, Испании и Баварии носили похожую верхнюю
одежду.
Верхняя одежда падала формой клёш на платье и рукава
были «распухшие», т.е. объёмные в плечах. Эти рукава
не сшивались, были открыты под руками, где скреплялись у запястья в нижней
части и регулировались на рукавах платья завязками. Эти две передние части отгибались
треугольником, чтобы позволить увидеть нижнее платье. Прилегающая по бокам эта
верхняя одежда была свободная на спине и падала единой линией от воротника и
плечевых швов. На эту верхнюю одежду обычно носили драгоценные ювелирные цепи.
Ил. 82. Под конец века форма юбки округляется и
носится на высоте бёдер.
Ил. 84. Испанская ропа - большая верхняя одежда с рукавами, объёмными в плечах, прилегающая
по талии, также распространена во Франции. Она отвечает принципу одежды открытой
сверху до низа.
Головные
уборы
Стр.76
Круглые шапочки времени правления Генриха II, Франциска II и Карла IX имеют много общего: они были присборены и имели хохолок из перьев справа. Шапочка
моды Генриха II
располагалась
над ухом; шапочка Франциска II
сплюснута, в то время как шапочка Карла IX маленькая, элегантная, высокая. Шапочки с маленькими краями были в большой
моде во Франции, Испании и Италии, где Векелио их называл: берет à tozo.
В портретах Карла IX и Генриха III можно проследить развитие выреза
горловины; умеренный размер воротника-фрезы при Карле IX, достигает при Генри III таких размеров, что создает
впечатление головы отделённой и уложенной на блюдо, отсюда и название «блюдо
Иоанна Крестителя» данное этим воротникам.
Плоские шапки, кажется, достаточно широко
распространены; козырек вырезан полумесяцем, иногда с пелериной висящей сзади
или вставкой, находящейся внизу. Как токи
их носят с уклоном на ухо.
Мода на головные уборы в эпоху Генриха III
меняется и похожа формой на сахарный хлеб, ширина преувеличена и форма
плоская, так называемая «недоделанное блюдо». Предпочтение отдавали небольшой шапке
на подкладке с краями, выкроенными полумесяцем, которая была украшена спереди хохолком
и драгоценными камнями; под этой шапкой волосы забирались назад, и, как волосы женщин,
поддерживали или закрепляли в пароль-филон и пудрили мускусной фиалкой; но это
были головные уборы фаворитов, мужы покрывают верх усеченного конуса шапки
войлоком, либо сукном или бархатом с перьями впереди. На стене музея в Лувре, на
картине «Бал у герцога Жуйе», мы видим эти различные головные уборы.
Были популярны
токи с маленькими бортами чуть большей формы; они были опоясаны одной шлёвкой,
шнуром или цепочкой, переплетенной драгоценностями.
После 1565 года плоский головной убор, как недавно
колпак, сохранился у мещан и ремесленников.
Популярной причёской из волос была причёска - ракетка
или "летучая мышь". Она имела посередине пробор и была приподнята на висках; на затылке - широкий пучок, чаще чужих
волос, удерживается гребнем и покрыт легкой конопляным колпаком, сеткой или шапочкой.
Екатерина Медичи сделала
знаменитым головной убор вдовы, который она приняла после смерти Генриха II; он представлял
собой шапку с острым углом, выдвинутым на лоб; эта шапка покрыта длинной
вуалью, падающей на спину. Этот головной убор был моден вплоть до конца 16
века. Часто волосы были натянуты на валики, которые образовывали высокие полосы
в форме полумесяцев, соединяясь их концами посередине лба, для поддержания использовали
металлические обручи, arcelets,
которые шли из одного виска к другому.
Ил. 90. Это бал в честь свадьбы фаворита короля, Анн
Веселого, и сестры королевы, Маргариты Лотарингской, проводится в присутствии короля,
сидящего слева рядом со своей матерью, Екатериной Медичи в головном уборе
вдовы, и женой с приподнятыми волосами поддержанными металлическими arcelets.
Молодожены так же надели маленький ток,
украшенный пером белой цапли.
При Генрихе II женский
головной убор - ток или бархатный atifet,
увенчанный пером белой цапли, имеет много аналогов с мужским: укладывали прямо на
волосы в ракету, т.е. поднимали на висках, зачастую с отделкой драгоценностями
вокруг. В течение почти всего периода второй половины XVI века, волосы пудрили. Чёрный цвет,
подчеркивающий бледный цвет лица, был очень популярным; блондинки
перекрашивались.
Во время Лиги, в течение правления Генриха III, дамы предпочитали шляпу мужской
формы. Эта шляпа, албанского происхождения, была выпуклой формы недалекой от современного
котелка; её края были плоскими.
Головной убор, возникновение которого датируется
началом XVIвека, что доказывает один витраж
кафедрального собора города Бове, получает достаточно широкое распространение, состоит
из шапочки с висящей пелериной, широкой и плоской, которая обычно подвёрнута на
верх головы; этот напуск на манеру квадратного полотнища укрывает голову. Это
оригинальный головной убор крестьянок Романии и Калабрии. Обратите внимание на
исчезновение кашне; бархатная маска их заменила.
КОСТЮМ
XVII
И XVIII
ВЕКА
Великолепный
XVII
век
Стр. 81
Если костюм Италии оказал влияние на французское
Возрождение, испанский костюм оставил свой след во Франции и Европе во второй
половине XVI
века.
Это господство сопровождает политическое влияние Габсбургов, лидеров
католицизма и Контрреформации. Франция, центр торговых, культурных и
экономических путей, разделена между протестантами и католиками. Критичность
кальвинизма и жёсткость Габсбургов сошлись в определенном предпочтении черного цвета
и зажатости закрытого тела под одеждами, которые, подчёркивая своё величие,
рисуют силуэт, не знающий естественности. Но, даже на пике испанской
моды, по-прежнему, предпочитают игры
контрастных цветов, и женщины не закрывают
своих глубоких вырезов, смягчая так строгость этой моды.
Конец
строгости
Стр. 82
При Генрихе IV и к концу религиозных войн,
Франция вновь обретает благополучие. В
области истории костюма, правление Генриха IV было ещё частью уходящего XVI века.
Формы не способны раздвинуть жёсткость, но развиваются прогрессивные тенденции,
почти не видимые глазам современников, неизбежно ведущие моду далее. Так фрезы
«мельничные жернова» или «колеса от телеги», достигнув своих гигантских размеров,
смягчились, фрезы-путанки незаметно растягиваются по плечам в большой плоско
лежащий воротник, чтобы стать при Луи XIV воротником - рабатом, не теряя своих кружев.
С исчезновением пансерона,
камзол становится тоньше, комплект высоких штанов расширяется и удлиняется
до колен, предвещая панталоны и французские поколенные штаны - кюлоты. Рукава укорачиваются, до
невидимых, открывая рубашки, украшенные кружевами и лентами, несмотря на
запреты указов. Женский вырез горловины
углубляется, скромно прикрытый воротником, и талия, освобожденная от баскина и вертюгадена, медленно возвращается на своё место (1610-1630). Хорошо, что искусство пошива в XVI веке
улучшается, силуэту 1615-1640 годов необходима менее сложная чистка.
Более плавный, как реакция на аскетизм в прошлом, силуэт
оставляет свои внутренние каркасы и требует однотонных тканей простых
переплетений, но мерцающих цветов, а также идеально падающих слоёв, которые и
создают великолепие.
Появление
французского костюма
Стр. 83
Под руководством Бурбонов, возрастает культура
тутового шелкопряда, французские шелка конкурируют с итальянскими, французское
сукно с сукном из Фландрии и Англии. Сюлли, Ришелье и Кольбер, осознают
экономическую задачу моды, создают мануфактуры; Лион и Тур становятся первыми
шёлковыми городами, алансонские кружева соперничают с венецианскими и станут
предметом чрезвычайного увлечения XVII-XIX
веков.
Эти благоприятные условия содействовали появлению
французского костюма, несмотря на отсутствие блестящей жизни двора до водворения
Людовика XIV
в Версале и упадок других столиц, дающий Парижу сияние в области костюма и
моды.
Влияние буржуазии, которая часто посещает салоны,
соперничает с влиянием дворянства, и семь щедрых указов, которые сменяют друг
друга в 1613 - 1634 не могут предотвратить формирование новых удобных одежд.
Костюм периода зрелости Людовика XIII выкристаллизовывает
достижения, некоторые из которых остаются в силе до буржуазной революции:
длинные мужские волосы, тяга обеих полов к кружевам и бантам, очарование
некоторой небрежностью и новой свободной манерой, собственно французской,
которая пересекает века. Рубашка выглядывала из-под камзола или выреза корсажа.
Галстук, фетровая шляпа с перьями, мягкие сапоги, каблуки при кожаных закрытых
туфлях диктуются для выхода сто пятьдесят лет.
После трудного периода регентства Анны Австрийской и
Фронды, которая частично разорила экономику, молодость Людовика XIV процветает в излишествах Барокко
вплоть до 1675года. Камзол и штаны - рейнгравы
перегружены лентами, рубашка перегружена материалом, кружевом и оборками,
длинные натуральные волосы ещё удлиняются благодаря парикам. Женский костюм
меняется мало, но более не сопротивляется внешней роскоши; тяжелые ткани, технически более сложных переплетений,
возвращаются в моду. Как и в архитектуре, где стиль Барокко был заменён
Классицизмом, превосходный французский вкус короля устает от сложности мужской
одежды и вводит кафтан, крой которого большей строгости, был взят у армии. С
кафтаном, мужской костюм вступает в XVIII век. Женский костюм также стремится к большей
строгости, которая выражается во вновь найденной жёсткости лифа, длинной и тугой юбке, прообраза стеганого корсажа, который
сохраняется до Революции.
Костюм
при Генрихе IV
Стр. 86
Правление Генри IV было переходным периодом. Смешной пансерон исчезает, как и все
экстравагантности времени правления Генриха III. Мужской костюм состоит из
короткого камзола, высоких объёмных панталон; или de bourses доходивших
до колен, которые иногда украшали бантами и заканчивали кружевом, узких бридж, короткого
манто без воротника, ботинок с квадратными носками, языком и высоким каблуком,
и наконец, огромного воротника - фрезы,
который заменит позже отложной воротник.
До 1600 носят греческие или верхние объёмные штаны, собранные
на шнурок; после 1600 года, штаны жёсткие и накрахмаленные.
Никогда юбка - вертюгаден не достигала столь больших размеров. Она состоит
из широких обручей, деревянных или железных, к которым пришита юбка, сделанная
из крупной сетки. Размер скрыт в монументальном объёме. Рукава, часто съемные, заканчиваются кружевными манжетами rebras, так называемые потому,
что они покрывали часть предплечья.
Платья часто распашные до талии с огромными воротниками, названными «перегруженными»
воротниками, которые образуют круг на плечах. Воротники - фрезы исчезают, так как Мария Медичи ввела в моду большой воротник,
окаймлённый кружевами, который носит её имя. Он был в три зазубренных ряда, окаймлённый позументами, кружевами.
продолжение следует...
Комментариев нет:
Отправить комментарий