Считаю, что человек получает образование не один раз
и на всю жизнь, а в течение всей жизни.Чтобы быть интересным для окружающих, человеку,
и в особенности педагогу, необходимо постоянно саморазвиваться. В прошлом году
я поступила в магистратуру на искусствоведческий факультет Белорусского
государственного университета культуры и искусств. Чтобы сдать кандидатский
минимум по иностранному языку, я переводила книгу о французском костюме.
Отрывками перевода я и хочу поделиться с вами.
ЭПОХА
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Время
правления Франциска I
и XVI
век
Стр.63
С новым королём заканчивается время феодалов,
образуется подлинный двор; он будет блестящим на выдумки как итальянские дворы.
Камзол – пурпуэн - с глубоким вырезом
горловины, который демонстрирует присборенную рубаху; этот настоящий панцирь
покрыт аппликацией из эллипсовидных прорезей, через которые выглядывает другая
по цвету ткань. Рукава этого богатого камзола с разрезами и узкими манжетами.
Чтобы позволить увидеть богатые рукава камзола, верхняя одежда или казак имеет короткие, разрезные, пышные,
рукава.
Верхние штаны – шоссы
- также с разрезами; они являются частями, т.е. разделены цветом и рисунком;
говорят «бочонки», когда они облегают бёдра до колена. Нижние штаны –
чулки-трико; они крепятся к одежде снизу двумя подвязками. Выступающий гульфик,
брэгет, в форме футляра крепится
двумя узлами (с петельками) или двумя пряжками. Камзол, иногда прилегающий к
бедрам, особенно в Англии, с нижней частью – баской, развивающейся ровными
складками, спереди открытой, оставляющей выглядывать гульфик. Камзол в
действительности был богатым жилетом.
Появление
каркаса - вертюгада
Время Франциска I сыграло значительную роль в истории
женского костюма адаптацией элемента туалета, который, в течение трех веков, с
вариантами, будет источник вдохновения: каркаса - вертюгада. Оно породит моду на вертюгаден,
панье, кринолин.Вертюгад или вертюгаль,
позже вертюгаден, был большим
подъюбником из накрахмаленного холста, скрывающего низ юбки из тафты и
толстого, иногда в оправе кольца из прутьев в нижней части, которое больше
расширяло юбку книзу. Форма была конической, и она представляла собой полотнище
с фалдами; она придавала низу платья форму колокола. Эта мода практически будет
длиться более ста лет.
Верхнее платье - роб,
с широким квадратным вырезом горловины, открывало на обозрение спереди
треугольный вырез нижнего платья - котт;
платье обрело огромные рукава, отороченные мехом.
Рукава платья - котта
разрезанные от запястья до плеча, были рядом полосок, между которыми
выпячиваются рукава рубашки - шемиз,
и эти полосы были связаны между собой через равные интервалы. Рукава, узкие в
запястье, были украшены накрахмаленными манжетами. Разрезные рукава не являются
абсолютным правилом: свидетель - статуя Антуана де Фонтена, в музее Дижона,
который носит гладкие рукава. Второй новый значительный элемент костюма - баскин - корсаж или бюст без рукавов,
выстеганный, набитый, с декольте, зашнурованный туго в талию, иногда со
спицами, в ожидании стальной арматуры, которая будет позже. Он был предком
корсета, который заставил так много страдать, но был забыт. Добавьте на этом
фоне костюма молитвенники, свисающие с пояса, кольца, jaserans, ремешки или
ожерелья с драгоценными и полудрагоценными камнями. В обуви осталась мода на
шёлковые туфли, в основном сатиновые, c
широким вырезом, не способствовавшие, следует согласиться, элегантности ноги.
Некоторые дамы предпочитали обувь с разрезами.
Чепцы
и шляпы
Стр.65
В первой половине 16 века носили войлочные шляпы с
плоским дном; они часто были украшены белым пером, которое делало поворот и
падало, образуя султан на боку. Шляпы изготавливались обычно из
короткошерстного или пушистого войлока, бархата, атласа или тафты; дно было
совершенно плоским; такова была элегантная шляпа. Для повседневной носки,
использовали обычно бархатные шляпы или суконные, приподнятые по краям.
Передние разрезные части чепцов и беретов объединяли с двух концов загнутых
краёв лентами или шнурами. Можно было, таким образом, в случае плохой погоды,
отогнуть борт и защитить шею. Носили также береты, круглые плоские шапочки,
меховые, суконные или бархатные шапки.
Для лета изготавливались головные уборы из соломы,
камыша, коры липы, названные тил. В
конце 15 века, расширяется использование соломенных шляп и их формы очень
разнообразны: их края загибались, не по бокам, а спереди и сзади, одни шляпы в
форме дыни, другие - плоской формы, третьи были с небольшим остриём.
Головные уборы из коры белой липы, по-прежнему модны
в 16 веке; они повторяются в атласе или тафте, украшены бахромой и позументами
(галунами).
Все эти головные уборы украшены пером павлина,
настоящего страуса или имитацией из шерсти; любимым цветом был белый. Эти перья
завивали; покрывали их зазубрины мишурой; перемешивали качающиеся пластины и
закрепляли стержень в серёжку.
Для поддержания загнутого края чепца или берета,
кроме шнура, пользовались маленькой брошкой, закреплённой на головном уборе.
Наконец, размещали надписи, религиозного или светского характера.
С начала 16 века, женщины начинают показывать свои
волосы, которые образуют две волнистые ленты и часто - высокий пучёк. Одной из
причёсок, наиболее модной, была причёска Клод Французской, первой фаворитки
Франциска I;
она немного отличается от причёски Людовика XII и заключается в том, что формирует
ажурную шапочку, украшенную жемчугом; она покрывает голову и уши, и
заканчивается мешочком, достаточно широким. Шапочка – шаперон - была часто опоясана рядом жемчужин и широкой вуалью,
падающей на плечи. Красивый лиф, который оформлялся домом Риом, был свидетелем
итальянского (тосканского) влияния. Отметим на лбу маленький драгоценный
камень, который назывался ферроньер,
и который ввела во французскую моду любовница Франциска I, известная под именем прекрасной
Ферроньер. Отметим также заплетённые волосы, падающие по обе стороны лица: эти
косы проходят через круглый драгоценный камень, который, служа украшением,
держит прямо две косы, не придавая им жёсткости "храмовых" причёсок
15 века. Наконец, с каждой стороны груди, волосы падают большими прядями,
отделёнными лентами. Мода на причёски с сеткой, использовавшаяся в предыдущих
эпохах, имеет тенденцию к исчезновению. Они состоят из сетки с ароматными
жемчужинами или круглого колпака из красного бархата, из проволоки или золотой
ленты, усыпанной жемчугами; цветок расцветал посередине края. Называли такого
рода головной убор раковиной или креспино,
если он был просто сеткой.
Вторая
половина 16 века
Костюм
при Генрихе II
(1547-1559)
Стр. 68
Строгость характерна костюму времени Генриха II, особенно к концу его правления;
ряд строжайших указов ограничивали роскошь моды. Эта строгость, эта роль
чёрного и тёмных цветов были, большей частью, результатом протестантского
влияния.
Пурпуэн
более не декольтирован, как в предыдущем правлении, наоборот, с поднятым
воротником, который пришивается к горловине рубашки. Вдобавок, он спускается
баской на верхнюю часть высоких штанов, большую часть которых он скрывает. На
этом месте он разделён чаще всего посередине, открывая видную ширинку. Рукава
узкие, с плотными манжетами, пышные сверху. С пояса свисает кошелёк и меч.
Высокие штаны-шоссы стали более
короткими, чем при Франциске I
и образуют маленькие пышные штанишки-кюлоты,
набитые конским волосом. Чулки были прилегающие, нижняя часть связана из шерсти
или шёлка, что было новым.
Среди принципиальных нововведений следует помнить
моду на «одежду линий», т. е. украшенную шнурками или узкими галунами из шелка
или золота, образующими полоски. Например, в костюме Генриха II, который был начерчен золотом.
Использование кошелька в комплекте с высокими штанами датируется концом
правления. Наконец появляются первые плиссированные накрахмаленные воротнички.
Как верхнюю одежду, мы находим казак и казакин, но в
основном кап - маленькое манто
очерченное по краю с отложным плосколежащим воротником. На камзол надевали также
верхнюю одежду без рукавов, по фигуре, снабжённую баской. Сообщается об
изменении обуви, которая уступает форме, называемой «медвежья лапа»; она всегда
будет с разрезами. Другая мода будет на
обувь бабуш, покрывающую только
кончики пальцев.
Ил. 77. Под влиянием испанского, французский костюм
достигает определённого оформления и застывает. Это изменение началось при
Франциске I
и развивается при Генрихе II.
Штаны с гульфиком были пышными и с разрезами,
на камзоле акцентируется ширина груди, который, кажется, жёстким панцирем.
Короткий развивающийся кап доходит до
меча, и в дальнейшем, связан с парадным костюмом.
Правление
Карла IX
(1560-1574)
Стр. 68
Каких-либо существенных изменений в костюме при
Карле IX
не произошло, однако, возрастала роскошь до указа 1561года, ограничившего её.
Пурпуэн
имел высокий и «вздутый» спереди воротник. Воротник и передняя часть часто были
покрыты горностаем, также, как и манжеты.
Камзол не имел пуговиц, а застёгивался снизу; портрет Карла IX тому пример.
Верхние штаны имели разнообразные формы, а
чулки-штаны - прилегающие как трикотаж. Ширинка была отстрочена золотом и
украшена драгоценными камнями; эта мода исчезнет при Генрихе III.
Чулки были длинными или короткими; длинные - поддерживали за высокие
штаны; короткие - подвязками привязывали под коленом. В этом случае
пространство между чулками и высокими шоссами было покрыто наколенниками - канонами, что стало правилом.
Головной убор представлял собой бархатный ток, украшенный драгоценными камнями и
белыми перьями, который выглядел как ток
флорентийский. Была также войлочная шляпа или из бархата, в форме котелка с
узким краем.
Появление
«плотного лифа»
Стр. 71
Два элемента женского костюма при Франциске I: баскин и вертюгад,
которые придавали телу вид колокольчика остаются во второй половине XVI века; но один новый элемент
появляется, это выстеганный лиф, который приблизительно соответствует корсету.
Выстеганный лиф поддерживался спереди на груди с
помощью корсетной пластинки - бюска;
это деревянная (самшитовая) пластина, слоновой кости, перламутра с гравировкой
или стали или даже дамасскового серебра. Эта покрытая пластина была
предназначена для жесткого и вертикального поддержания выстеганного лифа, и
скрыта в баскине.
Мария Стюарт, жена Франциска II, демонстрирует в некоторых портретах
костюм, состоящий из лифа и котта
(камзола); распашной перед, за исключением шеи и пояса, открывает нижнее платье
различных цветов; лиф, рукава, а также плечи с разрезами.
Подплечники делали выше рукава и длинные рукава свисали за плечами.
Баскин
прилегающий; но платье было свободным, складчатым, поддерживающимся вертюгадом. Плащ из легкой ткани, чей
жёсткий воротник был поддержан проволокой или китовым усом, часто сопровождал
платье.
Как в мужском камзоле, платье было соединено с
высоким воротом, откуда выглядывало плиссерованное жабо белья, названное фрезой, заимствованное из Италии
Екатериной Медичи. Эта фреза из гофрированной,
накрахмаленной ткани, была закреплена воротником - каркан. Фреза, названная таким образом из-за её сходства с
телячьими внутренностями, была в моде до конца правления Генриха IV. Сначала разумных размеров, в
конечном счете, она достигает размеров, преувеличеных до смешного, и состоит из
нескольких рядов труб, иногда наслаивающихся. Появились рукава жиго - выкроенные из одного куска,
объёмные к плечам, и гладкие к запястьям. Низ этих тесных рукавов заканчивался
накрахмаленными манжетами из белого батиста.
Поверх рукавов жиго
носили полукруглые подплечники, напоминающие валики-подплечники прошлого
времени.
Продолжение следует…
Комментариев нет:
Отправить комментарий